ciao a tutti,
innanzitutto mi scuso per la domanda da pivello ma sono un principiante, abbiate pazienza :)
Ho una Eos-350D, ho dei seri problemi con l'autofocus al buio (es. nelle discoteche, ecc.):
se lo mantengo in modalita ONE SHOT oppure AI FOCUS la macchina spara una miriade di flash per mettere a fuoco, cosa che può dare parecchio fastidio a un metro di distanza, e oltretutto spesso non centra il fuoco e non scatta.
Se invece utilizzo la modalità AI SERVO spesso mette a fuoco oggetti che non c'entrano che stanno magari sullo sfondo. oltretutto a me piacciono le profondità di campo molto brevi quindi l'errore si nota un casino e visto che mi pagano (una miseria) per farlo mi sembra uno sfregio a chi è capace.
come risolvo?
p.s. le modalità AF le ho provate ma non so bene cosa siano quindi se volete spiegarmi come funzionano...
Grazie
innanzitutto mi scuso per la domanda da pivello ma sono un principiante, abbiate pazienza :)
Ho una Eos-350D, ho dei seri problemi con l'autofocus al buio (es. nelle discoteche, ecc.):
se lo mantengo in modalita ONE SHOT oppure AI FOCUS la macchina spara una miriade di flash per mettere a fuoco, cosa che può dare parecchio fastidio a un metro di distanza, e oltretutto spesso non centra il fuoco e non scatta.
Se invece utilizzo la modalità AI SERVO spesso mette a fuoco oggetti che non c'entrano che stanno magari sullo sfondo. oltretutto a me piacciono le profondità di campo molto brevi quindi l'errore si nota un casino e visto che mi pagano (una miseria) per farlo mi sembra uno sfregio a chi è capace.
come risolvo?
p.s. le modalità AF le ho provate ma non so bene cosa siano quindi se volete spiegarmi come funzionano...
Grazie
03.04.11, 20:27
Messaggio 2 di 16
L'autofocus è una faccenda che ha molte sfaccettature anche quando si scatta con la luce del sole. Tutti i sistemi moderni cercano di mettere a fuoco i soggetti attraverso un sofisticato calcolo che, in base ad una lettura del contrasto di una parte dell'immagine che si sta inquadrando, agisce attraverso un servomeccanismo sulla ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo. Le modalità che hai citato sono i metodi che le fotocamere utilizzano per eseguire questi calcoli. Però per poter fare un calcolo accurato i processori hanno bisogno di ricevere informazioni, dal sensore, che contengano dati in grado di essere valutati.
Per questo motivo nelle scene molto buie da riprendere è difficile mettere a fuoco. La fotocamera ha difficoltà a percepire il contrasto della scena ripresa in quanto è estremamente buia.
I lampi continui del flash che vengono emessi, infatti, servono ad illuminare la scena in maniera da ottenere una illuminazione tale da ottenere un contrasto da poter essere valutato e quindi trasmesso, attraverso i calcoli del processore, alla lente.
Ora come risolvere il tuo problema?
Con questo metodo di autofocus è praticamente molto difficile. Per avere un mimino di risultati dovresti innanzi tutto usare delle lenti molto luminose, in questo modo, a diaframma tutto aperto, il sensore riceve più luce e pertanto dovrebbe essere in grado di calcolare più velocemente il punto di fuoco.
Poi, usando una macchina più recente, con più punti di messa a fuoco e dei processori più potenti dovresti ottenere migliori risultati.
Oppure, potresti provare con l'uso di ottiche molto corte, così da poter essere usate in "iperfocale" con la sicurezza di "azzeccare" la messa a fuoco anche con il flash.
Spero di esserti stato utile, malgrado la lunghezza del post, e prego gli altri frequentatori del forum di corregger qualche mia eventuale "castroneria"....
Ciao
Per questo motivo nelle scene molto buie da riprendere è difficile mettere a fuoco. La fotocamera ha difficoltà a percepire il contrasto della scena ripresa in quanto è estremamente buia.
I lampi continui del flash che vengono emessi, infatti, servono ad illuminare la scena in maniera da ottenere una illuminazione tale da ottenere un contrasto da poter essere valutato e quindi trasmesso, attraverso i calcoli del processore, alla lente.
Ora come risolvere il tuo problema?
Con questo metodo di autofocus è praticamente molto difficile. Per avere un mimino di risultati dovresti innanzi tutto usare delle lenti molto luminose, in questo modo, a diaframma tutto aperto, il sensore riceve più luce e pertanto dovrebbe essere in grado di calcolare più velocemente il punto di fuoco.
Poi, usando una macchina più recente, con più punti di messa a fuoco e dei processori più potenti dovresti ottenere migliori risultati.
Oppure, potresti provare con l'uso di ottiche molto corte, così da poter essere usate in "iperfocale" con la sicurezza di "azzeccare" la messa a fuoco anche con il flash.
Spero di esserti stato utile, malgrado la lunghezza del post, e prego gli altri frequentatori del forum di corregger qualche mia eventuale "castroneria"....
Ciao
quello di Giovanni Battista è un intervento direi ineccepibile,l'unica cosa che ritengo di aggiungere è che in talune condizioni si può anche pensare al manual focus.
04.04.11, 06:57
Messaggio 4 di 16
A me pare eccessivamente dettagliato invece, con il dovuto rispetto :-)
Sono daccordissimo con l'utilizzo di ottiche più luminose, ma cambiare macchina per avere più punti di messa a fuoco non servirebbe a nulla.
La cosa più efficace e meno costosa è acquistare un lampeggiatore speedlite che è dotato di luce infrarossa per coadiuvare l'autofocus, efficacissima è praticamente invisibile per il soggetto. Credo sia utilizzabile anche senza dover necessariamente far lampeggiare il flash.
Sono daccordissimo con l'utilizzo di ottiche più luminose, ma cambiare macchina per avere più punti di messa a fuoco non servirebbe a nulla.
La cosa più efficace e meno costosa è acquistare un lampeggiatore speedlite che è dotato di luce infrarossa per coadiuvare l'autofocus, efficacissima è praticamente invisibile per il soggetto. Credo sia utilizzabile anche senza dover necessariamente far lampeggiare il flash.
l'af delle piccole canon è esattamente rapportato al prezzo d'acquisto... è scarso
spesso c'e anche l#errore umano... non usae tutti i punti AF anche perchè cosi non hai controllo su cosa o chi mette a fuoco, usa solo quello centrale che è il migliore.
se vuoi eliminare il problema devi cambiare macchina, obiettivi luminosi non ti cambiano la vita piu di tanto...
spesso c'e anche l#errore umano... non usae tutti i punti AF anche perchè cosi non hai controllo su cosa o chi mette a fuoco, usa solo quello centrale che è il migliore.
se vuoi eliminare il problema devi cambiare macchina, obiettivi luminosi non ti cambiano la vita piu di tanto...
Gia, gli obiettivi luminosi aiutano ad ottenere una determinata immagine in ambienti bui e non a migliorare la messa a fuoco(anche se per quanto costano dovrebbero brillare di luce propria). Puoi rimediare facendo 3 cose; cambiare macchina come ti suggerisce Michele S., utilizzare un flash speedlight come ti suggerisce Giancarlo oppure portarti dietro una piccolissima torcia come faccio io quando lavoro in analogico, non è potente quanto un flash e quando devi mettere a fuoco basta puntare il tutto verso terra, un muro etc..in fondo è questo che fanno le macchine di fascia superiore, attivare una torcia presente sul corpo macchina.
In ambienti bui il manual focus è difficile già in analogico disponendo di katz eye e obiettivi con scala delle distanze, figuriamoci in digitale con vetrini a smerigliatura uniforme ed obiettivi concepiti per lavorare unicamente in AF privi di scala delle distanze ed altro.
Messaggio Modificato (13:03)
In ambienti bui il manual focus è difficile già in analogico disponendo di katz eye e obiettivi con scala delle distanze, figuriamoci in digitale con vetrini a smerigliatura uniforme ed obiettivi concepiti per lavorare unicamente in AF privi di scala delle distanze ed altro.
Messaggio Modificato (13:03)
04.04.11, 12:52
Messaggio 7 di 16
@ Michele.... usa solo quello centrale che è il migliore.
quoto!!!
quoto!!!
michele, l'idea di utilizzare solo un punto di fuoco è buona, ma si può fare? cioè, è possibile settare la macchina in modo da escludere i punti esterni o intendevi semplicemente una accortezza che devo tenere io quando scatto?
comunque grazie a tutti, commenti utili!
comunque grazie a tutti, commenti utili!
04.04.11, 14:38
Messaggio 9 di 16
@Jef
Cerco che puoi settare il punto di messa fuoco.
Se non sbaglio, per modificare il punto di messa a fuoco nella 350D, devi posizionare il selettore delle modalità di ripresa almeno sulla P poi, attraverso il pulsantino contrassegnato da un disegno simile a questo
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che si trova in alto all'estrema dx del dorso, puoi entrare nella modalità di selezione del punto di messa a fuoco.
Adesso con la rotellina frontale, puoi scegliere quello che preferisci, guardando la selezione sul display della macchina o direttamente sul mirino.
@J.
Certo che gli obiettivi più luminosi non fanno miracoli, però a rigor di logica, tra un 18-55mm canon f/3.5 - 5.6 (che probabilmente è quello usato da Jef) magari usato sulla focale più lunga e un 50 f/1.8, un po' più di luce entra...
Cerco che puoi settare il punto di messa fuoco.
Se non sbaglio, per modificare il punto di messa a fuoco nella 350D, devi posizionare il selettore delle modalità di ripresa almeno sulla P poi, attraverso il pulsantino contrassegnato da un disegno simile a questo
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che si trova in alto all'estrema dx del dorso, puoi entrare nella modalità di selezione del punto di messa a fuoco.
Adesso con la rotellina frontale, puoi scegliere quello che preferisci, guardando la selezione sul display della macchina o direttamente sul mirino.
@J.
Certo che gli obiettivi più luminosi non fanno miracoli, però a rigor di logica, tra un 18-55mm canon f/3.5 - 5.6 (che probabilmente è quello usato da Jef) magari usato sulla focale più lunga e un 50 f/1.8, un po' più di luce entra...
04.04.11, 16:13
Messaggio 10 di 16
Non è affatto vero che gli obiettivi luminosi servono a poco, ciò è dimostrato dal fatto che su alcune macchine di serie medio alta alcuni punti di messa a fuoco si attivano (o si funzionano a croce) solo con ottiche di luminosità non inferiore a F/2,8.
L'efficienza degli AF a corredo di macchine pro consiste principalmente nelle possibilità di personalizzazione, nel numero di punti, nella capacità di "agganciare" e "seguire" soggetti in rapido movimento e, in una certa misura, anche sull'efficienza del sensore AF.
in definitiva confermo l'inutilità di una nuova macchina, consigliando in primis un lampeggiatore e in secondo luogo, eventualmente, ottiche luminose.
L'efficienza degli AF a corredo di macchine pro consiste principalmente nelle possibilità di personalizzazione, nel numero di punti, nella capacità di "agganciare" e "seguire" soggetti in rapido movimento e, in una certa misura, anche sull'efficienza del sensore AF.
in definitiva confermo l'inutilità di una nuova macchina, consigliando in primis un lampeggiatore e in secondo luogo, eventualmente, ottiche luminose.
diciamo che obiettivi luminosi per me sono obiettivi con un apertura di 1,2 a max 2,0 e qui l'af non ha nessun vantaggio verso un obiettivo di 2,8.
obiettivi 4.0 oppure 5,6 ad apertura massima comunque sono inutilizzabili per le discoteche buie se non abbinate ad un flash
anche con un 85mm 1.2 oppure col 135mm 2.0 jef avrà gli stessi problemi con la sua 350D, l'af è scarso e poco preciso, non aggancia se i contrasti non sono buoni.
percui per uno che fotografa la maggiorparte in discoteche o posti bui la soluzione migliore per avere un AF che funziona è cambiare macchina, con una vecchia 1D Mark IIn che ormai trovi a pochi euro risolve parecchio il suo problema oppure con la nuova 7D che ha un buonissimo AF ma la qualità delle foto lascia un po a desiderare :-) logicamente in combinazione con un obiettivo almeno 2.8.
obiettivi 4.0 oppure 5,6 ad apertura massima comunque sono inutilizzabili per le discoteche buie se non abbinate ad un flash
anche con un 85mm 1.2 oppure col 135mm 2.0 jef avrà gli stessi problemi con la sua 350D, l'af è scarso e poco preciso, non aggancia se i contrasti non sono buoni.
percui per uno che fotografa la maggiorparte in discoteche o posti bui la soluzione migliore per avere un AF che funziona è cambiare macchina, con una vecchia 1D Mark IIn che ormai trovi a pochi euro risolve parecchio il suo problema oppure con la nuova 7D che ha un buonissimo AF ma la qualità delle foto lascia un po a desiderare :-) logicamente in combinazione con un obiettivo almeno 2.8.
06.04.11, 06:23
Messaggio 12 di 16
concordo con michele ... i luminosi arrivano al max a 2.0 i normali a 2,8 o 4 tutti gli altri sono inutilizzabili e no servono a molto.
io uso nikon e credo che sia lo stesso ... prendi una D3s la porti a 3200 e un 50 f:1,4 e scatti quasi ovunque con una qualita' di stampa che se fatta bene regge un formato 50 x 70
io uso nikon e credo che sia lo stesso ... prendi una D3s la porti a 3200 e un 50 f:1,4 e scatti quasi ovunque con una qualita' di stampa che se fatta bene regge un formato 50 x 70
06.04.11, 11:08
Messaggio 13 di 16
Si Luca, ma qua si parla di efficienza con l'autofocus non di qualità di stampa ad alti iso...
06.04.11, 21:40
Messaggio 14 di 16
Canon EOS 1D Mk IIn... ottimo consiglio Michele...
07.04.11, 10:10
Messaggio 15 di 16
per giancarlo ... ma questo e' implicito infatti ho citato 2 attrezzature che garantiscono alta efficenza dell'autofocus in cxondizioni estreme ... se non si hanno macchine di un certo tipo ed ottiche luminose inutile a mio avviso parlare di efficenza in condizioni estreme